全日本GP-MONO#7坪川浩明選手応援ブログ
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アンダーカウルに
マフラーが少し当たります
決勝用は当たらないのですが
なぜか練習用は当たります
ぎりぎりまで空気抵抗を下げるために
限界設計なんですね！
ですのでマフラーが当たる部分を
外側に膨らましました！
FRPは僕がやって
パテをサトウサンがやって
仕上げを海さんがやってくれました！
完璧です！
ありがとうございました～！
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マフラーが少し当たります
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なぜか練習用は当たります
ぎりぎりまで空気抵抗を下げるために
限界設計なんですね！
ですのでマフラーが当たる部分を
外側に膨らましました！
FRPは僕がやって
パテをサトウサンがやって
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こんばんは
今日は昨朝に比べ
8度低く
5度でした。
こんなに気温の差が激しいと
風邪引きそうですよね。
今日は暖かくして寝る事にします
さて、本題ですが
GP-MONOクラスは
レギュレーションで
エアーBOXの取り付けが義務づけられています
理由は簡単で
オイルがこぼれないようにするためです
転倒した時のガソリンも受けられるようになっています
つまり、キャブ全体を覆う
BOXを取り付けていますが
自作している方は
作るのが結構苦労するのではないでしょうか
僕の場合は
モリワキ車体ですので
最初から取り付けて売られています。
このBOXで問題となるのは
容積と温度です
気温が数度変わると
セッティングがずれてしまうので
吸気温度はできるだけ低くしたいところです
なぜなら、吸気温度が低い＝酸素密度が多いので
ガソリンを多く入れられ
それだけエンジン出力が上げられます
ラジエターの真後ろに吸気口があると
ラジエターで暖められた空気を吸う事になり
気温が高い空気になってしまうので
できれば、吸い込み口はラジエターより前にしたいところですが
レギュレーションでラジエターより前は禁止です。
ですので、普通はラジエターの上部から吸気するようにしています
ここで一つ気になるのは
ハルクさんのMONOです。
シリンダーヘッドカバーの上部が
ボックスの中から丸見えです。
これで吸気温度が上がってしまわないのでしょうか。。。
ヘッドカバーはそんなに温度が上がらないから
問題ないのでしょうか。
気になります。
さぁ、話を元に戻して
容積の問題です。
これは、キャブが必要な空気の量を
ボックスの中の空気で間に合っていれば問題ないのですが
足りなければ、当然空気密度が下がってしまいます。
そこで、圧力計を取り付けて
その出力をデータロガーで取り込んで確認してみると。。。
負圧になっている領域がありました。
それは、低速コーナーの立ち上がりです。
つまり、筑波で言えば
１ヘヤの立ち上がり等で
全開にした直後です
高速コーナーの立ち上がりは問題ないです
筑波で言えば、最終コーナーの立ち上がりですね。
負圧になっているのは
全開にした直後から１秒くらいです。
この問題を解決するためには
ボックスの容積を上げるしかないです
ということで
ボックス容積を上げるために
少しでもボックスを広げる事にしました。
今あるボックスで
裏に隙間があるところを
ざくざくと切断して
ぎりぎりまで広げられるように
FRPで箱を作ります。
これは文章で書くと簡単ですが
大変な作業です。
三次元になっている形状ですので
平面な板や、弁当箱を作るのとでは
ぜんぜん違います
この作業はそのうちアップしますので
まずはざくざくに切られたボックスの紹介までで
今日は終わりたいと思いますぅ！
ちなみにボックスに穴を開けたり
切断するのは
6mm程度のドリルで穴を連続して開けて
それをつなげて切断しています
意外とさくさく進みます♪
ということで、続きはまた今度。。。
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8度低く
5度でした。
こんなに気温の差が激しいと
風邪引きそうですよね。
今日は暖かくして寝る事にします
さて、本題ですが
GP-MONOクラスは
レギュレーションで
エアーBOXの取り付けが義務づけられています
理由は簡単で
オイルがこぼれないようにするためです
転倒した時のガソリンも受けられるようになっています
つまり、キャブ全体を覆う
BOXを取り付けていますが
自作している方は
作るのが結構苦労するのではないでしょうか
僕の場合は
モリワキ車体ですので
最初から取り付けて売られています。
このBOXで問題となるのは
容積と温度です
気温が数度変わると
セッティングがずれてしまうので
吸気温度はできるだけ低くしたいところです
なぜなら、吸気温度が低い＝酸素密度が多いので
ガソリンを多く入れられ
それだけエンジン出力が上げられます
ラジエターの真後ろに吸気口があると
ラジエターで暖められた空気を吸う事になり
気温が高い空気になってしまうので
できれば、吸い込み口はラジエターより前にしたいところですが
レギュレーションでラジエターより前は禁止です。
ですので、普通はラジエターの上部から吸気するようにしています
ここで一つ気になるのは
ハルクさんのMONOです。
シリンダーヘッドカバーの上部が
ボックスの中から丸見えです。
これで吸気温度が上がってしまわないのでしょうか。。。
ヘッドカバーはそんなに温度が上がらないから
問題ないのでしょうか。
気になります。
さぁ、話を元に戻して
容積の問題です。
これは、キャブが必要な空気の量を
ボックスの中の空気で間に合っていれば問題ないのですが
足りなければ、当然空気密度が下がってしまいます。
そこで、圧力計を取り付けて
その出力をデータロガーで取り込んで確認してみると。。。
負圧になっている領域がありました。
それは、低速コーナーの立ち上がりです。
つまり、筑波で言えば
１ヘヤの立ち上がり等で
全開にした直後です
高速コーナーの立ち上がりは問題ないです
筑波で言えば、最終コーナーの立ち上がりですね。
負圧になっているのは
全開にした直後から１秒くらいです。
この問題を解決するためには
ボックスの容積を上げるしかないです
ということで
ボックス容積を上げるために
少しでもボックスを広げる事にしました。
今あるボックスで
裏に隙間があるところを
ざくざくと切断して
ぎりぎりまで広げられるように
FRPで箱を作ります。
これは文章で書くと簡単ですが
大変な作業です。
三次元になっている形状ですので
平面な板や、弁当箱を作るのとでは
ぜんぜん違います
この作業はそのうちアップしますので
まずはざくざくに切られたボックスの紹介までで
今日は終わりたいと思いますぅ！
ちなみにボックスに穴を開けたり
切断するのは
6mm程度のドリルで穴を連続して開けて
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今日の横浜は
異様に暖かいです。
朝、車に乗って（７時）
外気温を見ると
１３℃
もう春ですねぇ。
こんな暖かいと思ったら
次の日になると
急に０℃になったりと
不安定な気温です
路面凍結・風邪など
気をつけないといけませんね
さて、本題ですが
以前オーリンズ製の
ステアリングダンパーを入手したのですが
カウルに干渉したため
取り付けを断念しました
その事をブログに書いたら
ほっしーさんから
「逆さに取り付けると取り付けられるよ！」
という情報をもらい
早速試しましたが
駄目でした。
やはりカウルに当ります
でも、フォーク側の取り付け位置を
高い位置にすれば
カウルに干渉しなさそうなので
さっそく図面を書いて
カラーを作ろうとしました
知り合いに図面を見せて
こんなカラーをアルミで作れないかと相談すると
そういうカラーなら
ナップスに売ってると聞き
早速行ってみると
売ってました！
「汎用カラー」みたいな名称で。
150円とリーズナブルで
アルミで削り出ししなくてよかったです笑
※その後ホームセンターで
80円で売ってるのに気がつきました・・・
でも、必要なカラーの高さは12mm
さすがにぴったりではなく
8mmほど短くする必要がありましたが
サトウサン経由で
ゴーゾーさんに
加工していただけました！
ありがとうございます！！
早速、カラーで取り付け位置を修正して
ステアリングダンパーを取り付けました！
まったく干渉しません！
よかったぁ♪
これでオーリンズ製品が
初めて取り付きました。
ちょっとうれしい笑
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１３℃
もう春ですねぇ。
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次の日になると
急に０℃になったりと
不安定な気温です
路面凍結・風邪など
気をつけないといけませんね
さて、本題ですが
以前オーリンズ製の
ステアリングダンパーを入手したのですが
カウルに干渉したため
取り付けを断念しました
その事をブログに書いたら
ほっしーさんから
「逆さに取り付けると取り付けられるよ！」
という情報をもらい
早速試しましたが
駄目でした。
やはりカウルに当ります
でも、フォーク側の取り付け位置を
高い位置にすれば
カウルに干渉しなさそうなので
さっそく図面を書いて
カラーを作ろうとしました
知り合いに図面を見せて
こんなカラーをアルミで作れないかと相談すると
そういうカラーなら
ナップスに売ってると聞き
早速行ってみると
売ってました！
「汎用カラー」みたいな名称で。
150円とリーズナブルで
アルミで削り出ししなくてよかったです笑
※その後ホームセンターで
80円で売ってるのに気がつきました・・・
でも、必要なカラーの高さは12mm
さすがにぴったりではなく
8mmほど短くする必要がありましたが
サトウサン経由で
ゴーゾーさんに
加工していただけました！
ありがとうございます！！
早速、カラーで取り付け位置を修正して
ステアリングダンパーを取り付けました！
まったく干渉しません！
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こんばんは
横浜に戻りましたが
やはり暖かいですねぇ
バイクに乗れる気温ですが
広島や新潟なんて
寒くてとてもバイクに乗りたいなんて思えないくらいでした。
風邪を引きやすい時期なので
気をつけましょう
さて、本題
昨日のブログでは
FRPの硬化剤の計量スプーンについて書きましたが
実は１００均で
もう一つ購入しました
それは写真にある
金属ヘラです
これは、絵を描くときの道具みたいですね。
絵の具をつけて
広げるように描くときに使うようです
これがFRPのシートを貼るときに
すごい便利そうなので買ってみました！
で、使ってみると
本当に使いやすい！
FRPの繊維を希望する位置に置いてから
上からアクリルの樹脂をかけるのですが
なかなか繊維にしみこまないのですが
これがあると
押し込めるので
簡単にしみこんでいきます！
本来ならローラーがいいのでしょうが
僕の場合は
狭い場所で使うので
ローラーが使えないんです。
ですので、これでペタペタと
お好み焼きを焼く時みたいに
押さえつけると
あっという間にしみこんで
作業が早くできるようになりました
また、当然金属製なので
アセトンで洗えるのもポイントです
これでFRPの補修も
綺麗に仕上げられそうです♪
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風邪を引きやすい時期なので
気をつけましょう
さて、本題
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FRPの硬化剤の計量スプーンについて書きましたが
実は１００均で
もう一つ購入しました
それは写真にある
金属ヘラです
これは、絵を描くときの道具みたいですね。
絵の具をつけて
広げるように描くときに使うようです
これがFRPのシートを貼るときに
すごい便利そうなので買ってみました！
で、使ってみると
本当に使いやすい！
FRPの繊維を希望する位置に置いてから
上からアクリルの樹脂をかけるのですが
なかなか繊維にしみこまないのですが
これがあると
押し込めるので
簡単にしみこんでいきます！
本来ならローラーがいいのでしょうが
僕の場合は
狭い場所で使うので
ローラーが使えないんです。
ですので、これでペタペタと
お好み焼きを焼く時みたいに
押さえつけると
あっという間にしみこんで
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こんばんは！
今週は
名古屋と広島の出張です
新幹線に乗りまくりの日々を元気に過ごしております（病気がちですが。）
今日は去年のスポンサーである
同和鋼材様と
夕食をご一緒することができました
とても楽しい時間を過ごせてうれしかったです！
また今年もがんばりますので
応援よろしくお願いいたします！
さて、本題ですが
FRP加工をしたことある人は知っていると思いますがガラス繊維をへばりつけるためには
アクリル樹脂が必要です
そのアクリル樹脂は
通常そのままでは硬化しないので
硬化剤を混ぜる必要があります
この時期の気温ですと
だいたい10％くらい入れれば
20分くらいで硬化が始まります
硬化剤が多いと固まるのが早いのですが
急激な化学反応のおかげで
発熱して危険な場合があります
だいたいの作業は
20分くらいで終わるので
このくらいの比率が丁度いいかんじです
50ccのアクリル樹脂には
5ccの硬化剤を混ぜることになるのですが
塗る範囲が少ない場合には
アクリル樹脂が25ccだったり12.5ccだったりします
だいたい紙コップの深さ20ミリで50ccなのは計測してあるのでわかるのですが
硬化剤を正確に入れるのが面倒です
いままでは
ペットボトルのキャップで計測していました
だいたいキャップ1杯が5ccなんですが
その半分とかを計測するのが
結構難しかったです
で、何気なく行った100円均一で
いいものを発見しました！
計量スプーンです！
3個セットで100円
しかも5cc、2.5cc、1.25ccです
ぴったりの容量でした！
早速使いましたが
便利ですね！
金属製なので
使用後にアセトンで洗えるのもうれしいです。
これから愛用していきたいと思います！
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アクリル樹脂が必要です
そのアクリル樹脂は
通常そのままでは硬化しないので
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硬化剤が多いと固まるのが早いのですが
急激な化学反応のおかげで
発熱して危険な場合があります
だいたいの作業は
20分くらいで終わるので
このくらいの比率が丁度いいかんじです
50ccのアクリル樹脂には
5ccの硬化剤を混ぜることになるのですが
塗る範囲が少ない場合には
アクリル樹脂が25ccだったり12.5ccだったりします
だいたい紙コップの深さ20ミリで50ccなのは計測してあるのでわかるのですが
硬化剤を正確に入れるのが面倒です
いままでは
ペットボトルのキャップで計測していました
だいたいキャップ1杯が5ccなんですが
その半分とかを計測するのが
結構難しかったです
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3個セットで100円
しかも5cc、2.5cc、1.25ccです
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